Bagaimana Jepun Perking Sehingga Budaya Kopi
Perlu saya pilih? Cubalah kopi yang dimasak lychee yang dicampur dengan melati, atau espresso 'Chardonnay' yang disajikan di dalam wain kaca - apa pun citarasa anda, baritis swashbuckling Jepun membawa beberapa jenis seks yang serius kepada minuman tersebut.
Di negara yang terkenal dengan tradisi teh yang rumitnya, orang Jepun semakin beralih kepada kopi sebagai pembetulan cepat untuk membantu meringankan tekanan harian. Kafe-kafe hipster muncul di mana-mana, menawarkan minuman curate yang indah untuk memenuhi walaupun fussiest penagih kafein.
Jepun mengimport lebih dari 430,000 nada kopi setahun - di belakang hanya Amerika Syarikat dan Jerman - dan mempunyai beberapa barisan teratas di dunia.
"Fakta bahawa budaya teh sudah ada di Jepun telah membantu menumbuhkan penghargaan untuk kopi sebagai barang mewah," kata Miki Suzuki kepada AFP setelah baru-baru ini dimahkotai sebagai juara barista Jepang.
"Orang Jepun mempunyai langit-langit yang sangat sensitif sehingga mereka dapat menghargai perbezaan halus dalam rasa," kata pemain berusia 32 tahun itu.
Suzuki mengagumi para hakim dengan minuman beralkohol nitrogen - teknik yang sering digunakan oleh kilang bir kraf untuk mendapatkan buih yang kaya - yang juga mempunyai nada jeruk halus. Untuk gaya penyajian yang ditambah, dia mensahkannya ke dalam flute champagne.
"Sebenarnya saya tidak suka kopi pada mulanya. Sekarang matlamat saya adalah menjadi barista wanita pertama untuk memenangi gelaran dunia, "katanya.
Jepun mempunyai silsilah yang baik di Kejohanan Barista Dunia dan Suzuki akan mencontohi pemenang 2014 Hidenori Izaki di pertandingan di Seoul tahun depan, dan pergi satu lebih baik daripada Yoshikazu Iwase, 2016 runner up.
Kreativiti dan Panache
Bersama-sama dengan Suzuki dan runner-up kebangsaan tiga kali, Takayuki Ishitani, kreativiti dan panache mereka membuat kopi membuat sejuk.
"Dengan selekoh pergelangan tangan di sini dan sedikit bakat, baristas membuat kopi seksi," kata Ishitani, sambil menambah: "Ia adalah sebahagian daripada pekerjaan barista untuk memikat pelanggan dan menjadi pengendali yang lancar seperti bartender . Prestasinya adalah sebahagian daripada mewujudkan suasana untuk menyenangkan pelanggan. "
Dalam foto ini diambil pada 12 Oktober 2016, seorang wanita Jepun meminum minumannya di sebuah kedai kopi di Tokyo. Kafe-kafe Hipster menawarkan minuman curat yang indah untuk memenuhi walaupun fussiest penagih kafein. © BEHROUZ MEHRI / AFP
Ishitani melancarkan ramuan yang dicampur dengan ais kering, herbal wangi dan madu oren pada Kejohanan Barista Jepun tetapi menegaskan dia berada di "usaha yang tidak pernah berakhir" untuk secawan kopi yang sempurna.
"Ini semua tentang ketabahan," tambahnya antara menuangkan cappuccino berbusa di kedai luncur trendi di daerah Daikanyama, Tokyo.
"Orang Jepun membayar perhatian yang teliti kepada perincian. Anda tidak bersaing dengan baristas yang lain, pertempuran adalah terhadap diri sendiri. "
Majlis Teh
Bukti teh pertama yang didokumentasikan di Jepun bermula pada abad kesembilan, ketika para bhikkhu Buddha membawa pulangnya dari China.
Walau bagaimanapun, kopi hanya menjadi popular di Jepun selepas Perang Dunia II, apabila negara itu melanjutkan import.
Starbucks kini menjual barang-barangnya di lebih daripada satu ribu kedai di Jepun, manakala kopi botol dan kaleng yang dijual di mesin layan diri atau kedai serbaneka telah lama menjadi kegemaran pekerja gaji yang paling murah.
Walaupun roasters yang serius menghidupkan hidung mereka di Starbucks, Jepun telah datang jauh sejak pemeliharaan yang penuh asap dari era gelembung tahun 1980, yang melayani kopi dengan percolator kuno - walaupun banyak yang masih hidup.
Jualan kopi telah lama melepasi orang-orang teh hijau dan hangout baru dengan artis latte yang berkembang di Tokyo dan di seluruh Jepun dengan mudah boleh disalah anggap untuk New York atau London.
"Sudah tentu ada minat yang mendalam dalam minutia pembuatan kopi di Jepun," kata American Scott Conary, salah seorang hakim di Kejohanan Barista Jepun.
"Anda melihat lebih banyak kafe dengan kemahiran yang lebih baik dan kopi yang lebih baik."
Walaupun upacara teh yang sangat ritual di Jepun semakin dipandang sebagai sisa zaman dahulu, Ishitani tidak mengambil terlalu banyak seninya.
"Saya tidak fikir ia perlu minum kopi dengan penuh hormat seperti yang kita lakukan teh," katanya. "Hanya mengetuk kembali - ia benar-benar sesuatu yang ada untuk membantu aliran perbualan."
