Chianti terus meningkat selepas 300 tahun

Menjelang awal abad ke-18, penjualan botol tiruan anggur Chianti kepada England yang dahaga telah menjadi begitu besar sehingga para bangsawan pedagang tempatan terpaksa bertindak.

Tiga ratus tahun yang lalu pada hari Sabtu, Cosimo III, Grand Duke of Tuscany, mengeluarkan suatu dekri mengisytiharkan bahawa wain chianti hanya dapat dihasilkan dalam kawasan yang ditetapkan di antara rumah api Renaisans Florence dan Siena.

Nama sebutan anggur yang pertama di dunia yang dilakarkan secara sah telah dilahirkan. Keputusan Medici duke menetapkan kawasan seluas 70,000 hektar (175,000 ekar) yang sekarang menghasilkan 35 juta botol setahun chianti classico.

Lapan puluh peratus daripada mereka dieksport ke beberapa negara dan reputasi rantau ini telah melengkung sejak tahun 1980-an, menjadikannya magnet bagi jemaah wain.

Menghirup dari segelas kelas riserva di bar wain Enoteca Falorni dan saudagar di Greve di Chianti, Diya Khanna mengatakan perjalanannya telah menjadi pembuka mata.

"Di Kanada anda memikirkan chianti sebagai satu jenis wain, tetapi jika anda datang ke sini, anda akan belajar apa yang sebenarnya. Terdapat pelbagai jenis gaya seperti itu, "kata pihak berkuasa yang berpangkalan di Berlin itu kepada AFP.

"Semua klasik yang kita telah cuba mempunyai kemasan lembut lembut ini, seperti lagu lancar yang berakhir pada akhirnya benar-benar baik."

Kekeliruan jenama

Pengeluar classico Chianti telah lama mengelirukan pengguna di kalangan pengguna tentang perbezaan di antara wain yang dicari, wain geografi yang terhad dan chianti sederhana yang kurang dibezakan di bahagian lain di Tuscany.

Hingga tahun 2010, pengeluar di kawasan jantung yang ditakrifkan oleh perintah 1716 boleh menghasilkan kedua-duanya. Tetapi amalan itu diharamkan sebagai sebahagian daripada langkah untuk mengukuhkan jenama classico dan tanda niaga hitam ayam tanda dagangannya.

Secara umum lebih ringan dan lebih murah, chianti biasa tetap dikaitkan dengan banyak orang dengan pemegang lilin ruji tahun 1970-an trattorias Itali - satu botol yang dibungkus dalam keranjang jerami yang dikenali sebagai 'kegagalan'.

Ia adalah dari kekecohan bahawa paus abad ke-16 menikmati chianti mereka.

Tetapi kapal bulat itu menjadi simbol kerosakan yang dilakukan kepada imej antarabangsa di rantau ini dengan ledakan yang didorong oleh eksport di mana kualiti kadang-kadang dikorbankan untuk kuantiti.

Winemaker yang mencintai Ragbi

Idea yang mendasaskan perintah 1716 ialah bahawa tanah dan iklim Tuscany telah digabungkan serendipitously selama berabad-abad dengan pengetahuan tempatan untuk menjamin bahawa wain dari chianti akan menjadi gaya dan kualiti tertentu.

Tiga abad kemudian, idea itu masih berlaku di kalangan tandas eklektik aksara yang kini menghasilkan classico chianti.

Tetapi terdapat juga penekanan baru terhadap variasi yang dicipta oleh tanah tertentu, pendedahan dan ketinggian - sesuatu ahli wain merujuk sebagai "terroir" tapak tertentu.

Dengan janggut trimnya, gilet dan kasut suede pintar, Marco Mazzoni kelihatan seperti seorang petani lelaki yang dipakai oleh Giorgio Armani.

Tetapi pemilik harta tanah Corte di Valle kecil di luar Greve menegaskan mengubah anggur sangiovese menjadi wain yang menarik bukanlah pekerjaan bagi penduduk kota.

"Tanah itu penuh dengan batu dan batu," katanya. "Anggur anggur perlu mengalami pertumbuhan dan berkembang. Ia membuatkan awak peluh. "

Di Querciabella di seberang lembah, pembuat anggur ragbi yang mencintai ragbi Manfred Ing adalah lebih banyak seluar pendek dan kasut berjalan sambil mengawasi hasil panen berry sangiovese yang menggalakkan: 2016 boleh menjadi vintage untuk diingat, katanya.

Querciabella berada di barisan hadapan untuk menggegarkan peraturan-peraturan yang membolehkan pengeluar-pengeluar kelasico melabel wain tunggal kebun mereka sebagai datang dari zon mikro tertentu pada model Burgundy di Perancis.

Seperti banyak dari Burgundia teratas, Querciabella ditanam secara organik dan mengikut prinsip bio-dinamik. Malah penggunaan baja kini dihentikan di sebuah hartanah milik vegan Sebastiano Castiglioni.

"Sekiranya kita mahu masih menghasilkan chianti di sini dalam 300 tahun lagi, ini adalah cara untuk pergi," kata Ingi Kelahiran Afrika Selatan ketika menjelaskan bagaimana tanaman musim sejuk seperti roket dan mustard liar digunakan untuk menambah kebun anggur di ketiadaan baja tiruan.

Kesabaran hamil

Sebaik sahaja memelihara lelaki, satu lagi perkara yang telah berubah dalam 300 tahun adalah bahawa beberapa klasik chianti yang diakui kini dibuat oleh wanita.

"Kami adalah sebuah kelab kecil tetapi berkembang," kata Susanna Grassi, yang melepaskan perniagaan seluar untuk wain pada tahun 2000 untuk memulihkan ladang keluarga.

Ladang sembilan hektar Grassi, "I Fabbri" ("The Blacksmiths"), naik sehingga ketinggian 680 meter (2,230 kaki), dekat dengan batas di mana sangiovese penyayang panas akan masak.

Grassi tidak mempunyai pilihan untuk membuat wain yang kuat dan berstruktur. Sebaliknya penekanan adalah pada keanggunan dan kemahiran - satu trend ke arah ekspresi sangiovese tulen yang dia fikir pembuat wain wanita Tuscany membantu memandu.

"Saya fikir wanita mempunyai kepekaan yang berbeza ketika datang ke wain," katanya kepada AFP. "Mungkin kerana mengandung mengajar kita untuk menunggu, mengetahui bahawa keputusan akhir akan menjadi" bello "(cantik)."