Tonton Kraf anda
Memasak kaca
Enamelling adalah salah satu metera yang lebih biasa dalam pembuatan jam, dan hampir selalu digunakan untuk menghasilkan jam tangan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga tidak berubah. Jangan biarkan kerajinan ini menipu anda walaupun - walaupun enamel mendail adalah seseorang yang lebih mudah diakses dengan meteran lain yang dibincangkan di sini, proses untuk mencipta setiap satu adalah perjalanan khianat yang menuntut kawalan kualiti yang ketat dan kemahiran.
Enamel pada dasarnya adalah serbuk kaca berwarna kaca bertekanan tinggi yang dibakar di bawah suhu tinggi untuk mencairkannya, sebelum dibenarkan untuk menyejukkan jisim padu tunggal. The intricacies of this metier lie in the variations that exist in every step of the process. Untuk permulaan, tidak semua serbuk kaca sama-sama terkawal. Enamel hitam, sebagai contoh, amat sukar untuk dihasilkan kerana serbuk itu mesti bebas daripada kekotoran, kerana walaupun satu titik habuk akan sangat jelas pada permukaan hitam licin. Inilah sebabnya mengapa banyak jenama menawarkan enamel putih di dalam jam tangan mereka, tetapi sama ada lakuer hitam atau onyx dial sebagai pengganti yang sepadan dalam enamel.
Enamel juga dibezakan oleh bagaimana ia dipecat (iaitu dibakar dalam tanur). Enam feu (lit api besar) enamel terletak pada batas atas, dengan suhu tembakan melebihi 820 darjah Celsius. Ini mengehadkan pelbagai warna yang boleh dihasilkan, tetapi juga mencipta kedalaman yang lebih besar di permukaan produk siap. Enamel boleh dipecat pada pelbagai suhu (rendah) lain, bergantung pada produk akhir yang dikehendaki.
Suhu yang diketepikan, bagaimana enamel juga terpakai. Serbuk kaca biasanya dicampur dengan pelarut seperti air atau minyak untuk mencipta "cat" yang boleh digunakan dengan berus, dengan pelarut pelarut semasa proses penembakan. Untuk menghalang "cat" pelbagai warna dari pencampuran, terdapat dua teknik yang lazim: cloisonné enamelling menggunakan kabel nipis untuk membentuk sel yang dibangkitkan yang kemudian diisi dengan enamel, sementara champlevé enamelling melibatkan menggali pangkalan dail untuk membuat hollows sebaliknya. Lebih banyak variasi eksotik termasuklah plique-à-jour enamelling, yang menghasilkan sel-sel tembus kaca tingkap, dan enamel grisaille, teknik yang sangat menuntut lukisan motif putih ke permukaan enamel hitam.
Seni jigsaw
Marquetry adalah kraf yang agak khusus dan luar biasa dalam pembuatan jam, dan melibatkan memotong dan menyesuaikan bahan-bahan yang berbeza ke pangkalan dail untuk membuat motif atau corak - membentuk teka-teki jigsaw dengan bahan yang dipilih, jika anda mahu.
Secara teknikal, apa-apa bahan yang boleh difikirkan boleh digunakan; satu-satunya had di sini ialah kemahiran dan imaginasi tukang. Namun, pada peringkat praktikal, marquetry menimbulkan pelbagai cabaran yang unik. Untuk memastikan dail tidak menjadi terlalu tebal dan jatuh di luar toleransi yang ditetapkan semasa reka bentuk jam tangan, bahan yang digunakan untuk kosongkan dail mesti berada dalam had yang dibenarkan, yang diterjemahkan ke dalam bahan yang lebih nipis - dan struktur yang lebih lemah.
Bahan-bahan itu sendiri juga menimbulkan masalah yang berbeza. Kayu, sebagai contoh, bertindak balas dengan berbeza apabila dipotong dan di sepanjang gandumnya. Ia juga boleh meledingkan atau cip semasa dipotong. Batu-batu seperti marmar, sebaliknya, sangat sukar dan sukar dibentuk. Sementara itu, bahan-bahan yang semulajadi seperti bulu atau kelopak, sukar untuk dipadankan dengan warna dan tekstur untuk membentuk produk yang koheren.
Mutasi warna
Patinasi bukanlah kraf yang ditetapkan secara formal, tetapi pelbagai proses dan teknik digunakan untuk menghasilkan patinas pada jam tangan, sama ada untuk visual oomph atau untuk "cat" motif tertentu. Prinsip dasar umumnya adalah sama: permukaan dail metalik dirawat secara kimia, dengan tindak balas menghasilkan patina hiasan yang berbeza dengan permukaan yang tidak dirawat.
Salah satu bahan yang telah diperkenalkan baru-baru ini kepada watchmaking (oleh Blancpain) adalah shakudō, sebuah aloi Jepun tradisional tembaga dan emas yang, apabila tidak dirawat, kelihatan seperti salib antara tembaga dan gangsa. Sejarah digunakan dalam perkara yang lebih kecil seperti pengawal pedang, atau sebagai aksen untuk objek yang lebih besar, shakudō tidak secara spontan bertindak balas dengan udara untuk membangun patina. Sebaliknya, ia mesti dirawat dengan rokushō, penyelesaian asetat tembaga dan beberapa bahan kimia lain, untuk meneruskan penembusan. Bergantung pada rumusan sebenar rokushō yang digunakan, serta panjang dan bilangan kali ia digunakan, shakudō dapat memperoleh patina yang berkisar dari biru ke ungu yang kaya menjadi hitam.
Kalangan emas milik Cartier, sebaliknya, menggunakan haba untuk mengoksidakan aloi emas 18K khas dengan kandungan besi yang luar biasa tinggi (Cartier mengembangkan aloi ini bersama-sama dengan pembekal luarannya). Bergantung kepada suhu bahawa aloi emas ini dipanaskan, ia memperoleh patina yang berkisar dari beige hingga coklat ke biru - tidak seperti bagaimana kelabu dicampur dengan memanaskan haba. Mewujudkan dail emas yang menyala adalah sama dengan lukisan dengan api. Dail itu mula-mula dipanaskan pada suhu tertinggi dengan obor untuk membuat permukaan yang lebih biru, sebelum bahagian-bahagian yang tidak diingini tercalar dengan alat seramik. Dail itu kemudiannya dipanaskan ke suhu tertinggi seterusnya menjulang naungan seterusnya, dan bahagian-bahagian yang tidak diingini tercalar semula. Dengan bekerja di bawah pelbagai suhu, tukang itu perlahan-lahan "cat" dail dengan pelbagai warna aloi emas yang teroksida.
Penggalian mikro
Ukiran memerlukan penyingkiran bahan dengan alat untuk membuat corak dan imej. Kecantikannya terletak pada kepelbagaiannya; hampir setiap bahagian jam tangan adalah permainan yang adil, dari dail ke kes itu, bahkan komponen pergerakan. Engravers biasanya bekerja secara percuma dengan menggunakan alat bilah keluli yang disebut burin yang disesuaikan untuk setiap individu, dan sering melakukannya melalui mikroskop kerana saiz kecil komponen yang diukir, dan tahap detail yang mesti dicapai.
Untuk pengukir, cabarannya adalah pelbagai. Seperti yang disebutkan di atas, komponen jam tangan yang kecil pasti menjadi kebimbangan, kerana ia memerlukan tahap kemahiran yang tinggi dan perhatian terhadap perincian. Ketebalan - atau kekurangannya - adalah isu yang berkaitan. Oleh kerana komponen-komponen seperti jambatan dan pendailan mesti disimpan nipis yang mungkin untuk mengehadkan ketinggian jam tangan, pengukir mestilah, dengan lanjutan, mengekalkan kerjanya ke kedalaman tertentu, atau membuat persepsi mendalam dengan menggunakan helah visual yang lain.
Bahan juga mempunyai batasan individu. Kes keluli akan menjadi lebih sukar untuk mengukir berbanding dail emas, kerana ia lebih sukar dan dengan itu memerlukan alat khusus dan sentuhan yang lebih kuat. Walau bagaimanapun, dail emas yang sama mungkin tidak dapat "memegang" butiran mikro atau sudut tajam kerana kelembutannya. Bagi pengukir, cabarannya adalah untuk membentangkan hasil yang terbaik dengan bekerja di dalam had komponen yang diukir.
Kerja barisan
Guillochage, juga dikenali sebagai pemanduan enjin, melibatkan pemotongan garis bersilang ke permukaan dail untuk mencipta corak tetap dan berulang. Memandangkan sifat dekoratifnya, pelayaran yang diusahakan biasanya bahan berharga perak atau emas. Produk siap kadang-kadang selesai dengan lapisan enamel tembus, dengan produk akhir yang dipanggil enamel flinque.
Memproduksi guilloche adalah sebahagian besarnya proses manual, walaupun ia menggunakan dua mesin: enjin garis lurus yang memotong garis lurus, dan enjin mawar yang memotong yang melengkung. Mesin-mesin ini adalah penambahbaikan ke atas buruh manual sepenuhnya kerana ia membantu untuk memotong garis dengan lebih tepat dan sama rata, tetapi ia masih guillocheur (iaitu tukang) yang berputar-putar yang berfungsi dan memajukan alat pemotong mesin. Benang yang biasa melalui beberapa metre d'art, termasuk guilloche, adalah kemahiran: tangannya adalah guillocheur yang mengawal bagaimana merata dan rapat garisan dipotong, serta bagaimana garis itu sendiri bermain melintasi dail.
Guilloche berharga untuk masa dan kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya, serta tarikan visualnya - dail selesai bertekstur sedemikian rupa untuk bermain dengan cahaya pada sudut yang berbeza dari jauh, sambil menawarkan maklumat rumit untuk pemeriksaan apabila dilihat tutup. Alternatif murah untuk guilloche kini wujud, dari mesin CNC yang boleh mengelakkan corak, untuk memanggil yang dicop untuk membuat corak guilloche. Ironinya, pilihan pengeluaran besar-besaran ekonomi diberikan oleh kesempurnaan mereka; ia adalah ketidaksempurnaan kecil yang mendedahkan dail guilloche tangan sebagai McCoy sebenar.
Kaedah kristal
Di dalam industri pembuatan jam, kraf pembuatan kristal mungkin merupakan domain eksklusif Hermès, berkat pemilikan penuh pembuat kristal Perancis Cristalleries de Saint-Louis, yang telah wujud sejak 1767. Hermès diilhami oleh kristal Saint-Louis kertas dinding, dan mula menyesuaikan diri dengan jam tangannya pada 2014 dengan siri jam tangan Arceau Millefiori, yang dipancarkan kristal sukan dengan corak millefiori eponimori.
Millefiori harfiah diterjemahkan kepada "seribu bunga", dan merujuk kepada corak yang terbentuk oleh kristal berwarna, yang menyerupai tempat tidur bunga. Untuk membuat panggilan sedemikian, kristal dari pelbagai warna mula-mula menjadi rotan tipis, yang kemudiannya dipotong menjadi bahagian pendek yang masing-masing berukuran sekitar 10 milimeter. Rotan ini kemudian diatur dalam mangkuk besi tempa untuk membentuk corak yang diinginkan, sebelum gumpalan kristal cair, telus diterapkan untuk "menutup" seluruh susunan. Kristal telus diperbolehkan untuk menyejukkan dan menguatkan, dan produk siap kemudian dipotong menjadi kepingan nipis. Voila, dail jam tangan!
Pada tahun 2018, Hermès kembali mengkaji teknik millefiori, tetapi memilih untuk membuat motif yang lebih primitif dan haiwan sebagai gantinya. Arceau Pocket Millefiori yang dikeluarkan tahun ini mempunyai dail yang dibuat dengan tebu hitam dan putih. Rotan-rotan ini juga berempat dan bukannya bulat, dan diatur untuk membentuk corak yang mengingatkan skala buaya, dalam demonstrasi yang jelas mengenai fleksibilitas teknik.
Manik itu
Granulation adalah satu lagi teknik yang jarang berlaku dalam pembuatan jam. Bentuk tradisional kraf ini melibatkan penetapan manik logam (biasanya berharga) ke objek untuk membuat permukaan bertekstur. Bergantung pada saiz manik yang digunakan, serta bagaimana ia disusun, corak yang berbeza dan juga motif boleh dibuat. Iblis dalam butiran di sini - kerja granulasi yang baik bukan hanya terperinci tetapi juga lancar, tanpa petunjuk bagaimana manik-manik itu dilampirkan, sama ada melalui pematerian atau ikatan langsung.
Cartier telah mengembangkan teknik derivatif untuk granulasi menggunakan enamel yang dipanggil, cukup sederhana, granulasi enamel. Sebagai ganti logam, manik adalah enamel yang dihasilkan dalam proses membosankan, pelbagai langkah. Batang nipis enamel pertama kali dibuat dalam warna dan diameter yang berbeza. Memotong sekelompok batang seperti itu dan mencairkannya dengan blowtorch menyebabkan ia menyatukan menjadi manik enamel yang cair, yang kemudiannya dibenarkan untuk menyejukkan dan menguatkan lagi. Bergantung kepada berapa banyak "bahan" digunakan, manik-manik dengan saiz yang berbeza boleh dibuat.
Dengan bekalan manik-manik tersebut (diisih mengikut saiz dan warna) pada pelupusannya, tukang itu boleh memulakan proses granulasi enamel. Di dalam satu-satunya kerja Cartier dengan teknik ini setakat ini, manik-manik telah ditetapkan untuk membentuk motif panther, dengan garis besar haiwan yang dibuat oleh wayar-wayar dengan cloisonné enamelling. Manik enamel digunakan warna dengan warna ke dail, dengan pelepasan antara antara warna untuk menetapkannya. Produk terakhir? Dail bertekstur, berwarna-warni yang menggabungkan yang terbaik dari kedua-dua granulation dan enamelling.
Zaman Batu
Penetapan permata sangat umum dalam pembuatan jam, dan membincangkannya di sini hampir sepertinya tidak perlu. Teknik mana-mana ini masih bernilai diperhatikan walaupun, berdasarkan kerumitan dan perkembangan baru-baru ini.
Mungkin perkara yang paling menarik tentang penetapan permata adalah bagaimana hampir semua reka bentuk dapat dibawa ke kehidupan hanya dengan memvariasikan jenis dan pemotongan permata dan teknik penetapan. Untuk menutup sepenuhnya permukaan dengan berlian bulat baguette menggunakan tetapan yang tidak kelihatan, contohnya, akan menghasilkan rupa yang sangat berbeza dari berlian salji yang memancarkan berlian cemerlang. Menyusun dan memadankan batu permata dengan pelbagai sifat mereka juga merupakan seni (dan sains).
Kemajuan terkini dalam penetapan permata telah menghasilkan produk baru yang sebelum ini tidak mungkin dihasilkan. Untuk permulaannya, toleransi pengeluaran yang lebih ketat kini membolehkan penyelesaian yang membolehkan batu permata ditetapkan ke dalam bahan bukan logam termasuk seramik, karbon, dan getah. Sebagai ganti emas atau platinum yang digunakan secara tradisional, bahan-bahan ini mempunyai warna dan tekstur yang sama sekali berbeza, dan menyampaikan getaran teknikal yang tidak konvensional, untuk mengatakan paling sedikit.
Revolusi kecil juga berlaku di Cartier pada tahun 2015, apabila maison melancarkan teknik baru: tetapan getaran. Ini merupakan teknik moden yang lebih lama yang dikenali sebagai tetapan menggeletar, dengan berlian yang ditetapkan dengan struktur mekanik yang belum diserap seperti yang mereka goyah sedikit sekali apabila terganggu, seolah-olah dipasang pada musim bunga. Getaran berlian menyebabkan cahaya membiasakan dan mencerminkan mereka secara rawak, untuk dinamisme yang sangat berbeza dari batu-batu yang biasanya statik.
Membiarkan cahaya melalui
Kerajinan, kerja lukisan, dan pemotongan kertas semua variasi pada tema, masing-masing dibangunkan untuk membuat karya seni terbuka. Dalam konteks jam tangan, teknik-teknik ini dipamerkan dalam bentuk cahaya dan halus dial yang menimbulkan rasa airiness pada jam tangan, seperti pergerakan skeletonised.
Filigree adalah teknik perhiasan emas di mana benang emas yang sangat nipis dipintal dan digulung ke bentuk yang dikehendaki, sebelum unsur-unsur individu itu disolder bersama-sama untuk "memasang" mereka menjadi sekeping kerja yang lengkap. Kraf itu sukar bukan hanya kerana saiz jam tangan memerlukan kerja pada skala yang lebih kecil, tetapi juga kerana sifat yang halus kerja, yang memerlukan kawalan yang tepat terhadap bagaimana benang emas dimanipulasi.
Sebaliknya, ketiadaan lekapan hampir seperti kebalikan dari filigree - bukannya "membina" ke arah produk akhir, kerja-kerja lacework mempunyai tukang mengangkat bahan dari plat emas padu. Lubang pertama dibor ke dalam pinggan, sebelum bahan tambahan dikeluarkan secara manual dengan pisau gergaji. Ruang ini secara beransur-ansur diperbesarkan dan dibentuk sehingga hanya "dinding" emas padat yang tersisa di antara mereka, jadi nipis yang hampir kelihatan seperti renda.
Seperti halnya lukisan, pemotongan kertas adalah proses pengurangan. Subjek kali ini adalah kertas, yang dipotong menggunakan pelbagai alat, sekali lagi untuk membuat motif yang dikehendaki.
Impak permukaan
Teknik-teknik untuk menghiasi permukaan metalik dengan memukul mereka telah berkembang selari di bahagian-bahagian yang berlainan di dunia, dan pelbagai jenama telah menyesuaikan kraf ini untuk membuat jam tangan. Audemars Piguet adalah salah seorang daripada mereka, setelah mengadaptasi teknik Florentine tradisional dengan kerjasama reka bentuk perhiasan Itali Carolina Bucci untuk menghasilkan kemasan emas permata berharga. Teknik Florentine melihat tukang induk memukul lekuk-lekukan ke permukaan logam untuk selesai bertekstur, tanpa mengeluarkan apa-apa bahan dari objek yang sedang bekerja. Dalam kes Audemars Piguet, alat yang dibangunkan khas dengan hujung berlian yang bergetar pada 200 hertz digunakan untuk memohon lekapan ini dan menghasilkan permukaan yang berbintik-bintik halus yang berkilau dan berkilau, seperti kemasan buruan.
Sementara itu, Casio memanggil kepakaran Bihou Asano, tsuiki generasi ketiga. Teknik tradisional Jepun ini mempunyai artisan yang membentuk lembaran logam tipis dengan memukulnya menjadi bentuk tiga dimensi. Sejarah digunakan untuk tembaga dan bekas logam lain, tsuiki digunakan dalam beberapa jam tangan MR-G untuk menghasilkan lekapan hiasan pada bezel dan gelang. Bergantung kepada bagaimana teknik itu digunakan, pelbagai corak boleh dibuat, dari satu siri lubang putaran ke alur panjang, kurus, dan selari.
